Patti Ann’s: NYC Restaurant Review

Hoendergebraaide varktjop en kapokaartappels met grasuiebotter.
Foto: Jutharat Pinyodoonyachet

Met elke nuwe styging in infeksies, is dit duidelik dat die COVID-era nog ‘n rukkie met ons sal wees, maar jy kan reeds sien dat sjefs en restaurateurs sterk opinies gevorm het oor wat hul kliënte blykbaar wil hê (of nie wil hê nie) nadat hulle bestaan ​​het spensresepte en pakkies ramen in hul verduisterde woonstelle. Beskeie prys, gerief-georiënteerde huiskos is die mees voor die hand liggend in die mode (tensy jy ‘n lid is van die al hoe meer geheimsinnige duisend-dollar ondergrondse omakase sushi-bro-stel), en as jy toevallig ‘n geliefde familiekok het om jou nuwe onderneming na te vernoem, is dit selfs beter. Die talentvolle Kantonese Amerikaanse sjef Calvin Eng het sy uitstekende nuwe Williamsburg-brasserie vir sy ma (Bonnie’s) vernoem, en Victoria Blamey, by haar uitstekende nuwe middestad-restaurant, het die eer aan haar Chileense groottante (Mena) gegee.

Nou kom Patti Ann s’n, Greg Baxtrom se gekke, ietwat stewige eerbetoon aan sy tuis-midwestelike kinderjare (Patti Ann is sy ma, en hy het buite Chicago grootgeword), wat ‘n paar maande gelede op Vanderbiltlaan in Prospect Heights geopen het, nie ver nie. van die ander gewilde Baxtrom-restaurante, Olmsted en Maison Yaki. Die kamer is versier met allerhande antieke skoolhuisaanrakings (krytkleurige spyskaarte, krijtborde en kaarte teen die mure, watergevulde melkkanne by elke tafel). Die stewige tafels met houtblad is die soort wat jy dalk in ‘n kleuterskoolklaskamer kan sien, die spyskaart is gevul met kinders se gunstelinge (varke in ‘n kombers, macaroni en kaas), en selfs die $15-skemerkelkies is genoem (Field Trip, Ditch) Dag, Ouer Onderwyserskonferensie) om die soort op te roep Ferris Bueller eerwaardes wat ons almal op hoërskool onthou (hoewel dit moontlik nooit werklik ervaar is nie).

“Ek kan nie sê of dit veronderstel is om satire te wees of nie,” het iemand gesê terwyl ons ons drankie-keuses aan die bediener bekend gemaak het, wat geklee was, asof vir ‘n outydse Midwestern-kookplek, in ‘n netjies vasgemaakte middellyfvoorskoot en blou denim hemp. Baxtrom is egter ‘n topflight klassiek opgeleide sjef, en namate aandete gevorder het, het dit vinnig duidelik geword dat sy idee van “tuiskos” ‘n bietjie anders is as dié van jou gemiddelde ma in die wildernis van voorstedelike Chicago. Ek was nog nooit ‘n groot aanhanger van cheddarkaasballetjies nie, maar die een wat ons hier geniet het, was onder vele ander verhewe goed met portwyn gevul en bedien met ‘n stapel krakerige, warm crostini. Die huis mac ‘n’ kaas word gebombardeer, vir ‘n goeie mate, met oorweldigende klompe Switserse styl raclette, en die groot gebak-omhulde vark in ‘n kombers bevat neerslae van fynproewers maagspek in plaas van die gewone verwerkte-varkhond.

Bloeiende ui.

Foto’s deur Jutharat Pinyodoonyachet

“Dit is Ma se kook soos Ma dit nooit gemaak het nie,” het ons vrolike bediener gesê terwyl sy ‘n bros hoendergebraaide varktjoppie by ons tafel aflewer, versier met ‘n enkele skyfie suurlemoen en ‘n klein ronde eendvleisbrood versoet met ‘n effense trealy “Ketchup” gemaak van kersies. Enige vorm van hoendergebraaide varkvleis het sy bekoring wat my betref, maar ná drie of vier happe van hierdie ryk skepping het selfs die mees hondsdol Amerikaanse braaikos-liefhebbers aan tafel na hul asems gesnak. “Ek weet nie of ek dit kan klaarmaak nie,” sê die arme siel wat die beskeie porsies (en oor die algemeen heerlike) vleisbrood bestel het, hoewel dit nie duidelik was of dit as gevolg van die gereg se fynproewersinterpretasie of as gevolg van sy grondwet was nie. hierdie soort versadigde kos is nie wat dit pre-pandemie was nie.

Die antwoord op hierdie vrae, het ons gevind, soos een meedoënloos smaakvolle resep die volgende geslaag het, is waarskynlik ‘n bietjie van albei. My Caesar-slaai is in te veel slaaisous en kaas verdrink, en in plaas van Ma se eenvoudige Sondaggebraaide hoender – of enige aantal gebraaide hoenders wat in hierdie geriefsvolle tye by restaurante regoor die dorp bedien word – is die “Royale”-braaihoender by Patti Ann’s ‘n deurmekaar mengsel van hoender wat in soveel verskillende style gaargemaak is (gebraai, gekonfyt, gebak) dat niemand daarin slaag om op enige noemenswaardige wyse te registreer nie. Dieselfde is waar van ‘n tegnies interessante Cobb-slaai-“dip”, wat al die klassieke elemente van Cobb-slaai (rye spek, gekookte eiers, tamaties, ens.) behels het, nie op ‘n bed van blaarslaai nie, maar op ‘n soort skuim wat blyk ontwerp te wees om crudités te dip, maar na ‘n dip of twee het ons groep proeërs dit beleefd eenkant toe geskuif.

Met die uitsondering van die grimmige realistiese herverbeelding van ‘n dromerige Midwestern-garnaleskemerkelkie, het ek nooit ‘n slegte ding geproe tydens my besoeke aan sjef Baxtrom se eienaardig twee nuwe restaurant nie (ja, diners kry “verslagkaarte” aan die einde), maar die spyskaart kan het ‘n bietjie van Ma se outydse aanraking langs die pad gebruik. Afgesien van daardie eerste twee happies gebraaide varktjoppie, was my gunstelinggeregte die kortrib-potbraai (roep die kapokaartappels met grasuiebotter om dit te vergesel) en ‘n eenvoudige plank salm wat oor sederhout gerook is en in ‘n stof van fyngedrukte gerol is. soutkoeke. Die lys van kindervriendelike nageregte sluit in sjokolade-en-grondboontjiebotterstafies en ‘n ysige wortelbiervlot (geskink met Chicago se eie Dad’s Root Beer), alhoewel as jy vra vir die reuse, voorspelbaar heerlike kersieskoenmaker, saam met vier ekstra lepels, sal jy (en jou gesin van vyf) vir ten minste ‘n week nie meer nagereg nodig hê nie.

Kortrib potbraai met ertjies en wortels.

Sout-bedekte salm.

Kersie skoenmaker.

Foto’s deur Jutharat Pinyodoonyachet

see almal

Leave a Comment