Opening Night at Daniel Boulud’s Le Gratin Restaurant

Grafiese: Grubstraat

‘n Looplys van oral waar ek was, week 16: 160: Jack & Charlie’s 161. Corner Bistro 162. Japan Fez 163. Zou Zou’s 164. Lalibela 165. Dirty French 166, Van Leeuwen 167. Leyenda 168. Barbalu 169. Rule of Thirds 170. Ice Cream 17’s 170. Ice Cream Twin’s 17’s Lounge Twins. La Flor de Santa Ines 173. Le Gratin

‘n Bietjie meer as tien jaar gelede het ek in Lyon gewoon en in die fyngebakafdeling van ‘n spoggerige restaurant heel aan die rand van die dorp gewerk. Selfs in Frankryk is Lyon bekend vir sy omliggende weivelde en wingerde, wat oorvloedige reserwes vleis, kaas en wyn produseer. Dit is ‘n stad wie se naamgenoot “slaai” meestal ‘n verskoning is om te veel spek en ‘n groot, loperige eier te eet.

Afgesien van die uitmergelende ure, lae betaling en af ​​en toe seksuele teistering, was die detail wat ek die meeste van my tyd by die restaurant onthou die gereelde rotasie van dierevleis wat ons tydens personeelmaaltyd geëet het. My eerste paar maande daar het saamgeval met die jagseisoen, en dit het alles so baie geword dat ek uiteindelik vir almal gesê het ek is vegetariër sodat ek nie nog ‘n vleis van ‘n bloedige wildevark hoef te eet nie. Selfs sonder die vleis was my “plantgebaseerde” dieet grootliks beperk tot een of ander vorm van stysel met die swaar roomsous du jour of brood en kaas.

Ek onthou ook een spesifieke aand toe die eienaar, wat gewoonlik net verskyn het om die kombuispersoneel te skel, opgedaag het om ‘n groep Michelin-ster-sjefs te vermaak, insluitend – iemand het my vertel – Daniel Boulud. Nie een van die Franse werknemers het geweet wie hy is nie, maar ek moet erken dit het my senuweeagtig gemaak om te dink aan een van New York se bekendste sjefs wat die saffraan-en-kakao-penneg-entremet eet wat ek sou eet.

Ek het nooit uitgevind of hy dit probeer het of daarvan gehou het nie, en ek het lanklaas aan daardie aand gedink tot verlede Vrydag, toe ek ‘n heenkome gesoek het en gehoor het dis openingsaand by Boulud se nuutste Manhattan-restaurant , ‘n Lyonnaise-bouchon genaamd Le Gratin, vernoem na die klassieke gereg van aartappels wat in room gerooster is, wat by die restaurant gebaseer is op die resep van Mère Boulud self. Dit het verdag geklink soos nog ‘n trooskos-restaurant, maar dit was ten minste ‘n ander land se idee van gemakkos en nie nog ‘n restaurant wat diepgebraaide uie verkoop nie.

Le Gratin.
Foto: Tammie Teclemariam

Om Le Gratin van die nat sypaadjie af in te stap was ‘n tydverdraaiing – nie net as gevolg van die sepia-ligte en muur-tot-muur Art Nouveau-dekor nie, maar ook omdat die ruimte presies dieselfde lyk as voor die pandemie, toe dit ‘n restaurant was genoem Augustine wat deur Keith McNally bestuur word. Die enigste verskil was die een keer toe ek Augustine toe gegaan het, ek kon skaars sitplek kry. Die openingsaand by Le Gratin was ‘n baie rustiger affêre met die meeste van die tafels in die eetkamer wat om 19:00 nog nie sit nie.

Ek het na die kroeg, wat minder as die helfte van die kapasiteit was, gestap, waar hulle vir my die hoeksitplek gegee het, gerieflik agter die maître d’-staanplek geplaas sodat ek bedrywighede kon afluister. Dit het goed genoeg gelyk vir ‘n reënerige aand totdat ek gesien het hoeveel pret hulle het in die res van die Beekman Hotel, waardeur jy moet stap elke keer as jy die badkamer onder wil gebruik (‘n kronkelende rit wat vereis dat jy deur die absoluut stampende kroeg by Temple Court, verby ‘n hysbak voorportaal, af met ‘n matte trap, en weer terug). Om terug te keer van al daardie opwinding na die vergelykbare beskeie Le Gratin het nie net yl gevoel nie, maar verjaar, soos om op ‘n filmstel te stap.

Stadig het die restaurant egter begin vol word met eters. Daar was ‘n groot geselskap agter, en daar was mense wat al klaar gelyk het of hulle aan die personeel bekend was, soos die man wat alleen ingekom het en na ‘n tafel herlei is van waar hy op die punt was om by die kroeg te gaan sit. “Dankie dat jy die tafel vir ons gereël het,” sê ’n ouer ou met ’n Birkin-toting-vrou. Ek het later gehoor hoe die personeel oorgaan wie by een tafel “die pa” is en wie dalk “die seun” is.

Baie van die beskermhere het hulself op een of ander manier as bure aangekondig. Die vrou wat alleen geëet het toe ek daar aankom, het gesê “Ek kom môre terug” toe sy vertrek. ‘n Middeljarige ou wat ingestap het, het gevra oor die situasie by die kroeg en gesê hy sal terug wees vir ‘n drankie “oor 15 minute, nadat ek met my hond gaan stap het.”

Terrine by Le Gratin.
Foto: Tammie Teclemariam

Foie gras gaan dalk uit die mode, maar jy sal dit nie van die spyskaart af ken nie, waar dit verskeie kere verskyn. “Die foie gras is gevou in die rillettes maar geskeer oor die haricots verts,” verduidelik die kroegman terwyl ek debatteer oor watter gereg om te kry.Ek het op die rillettes beland, meestal omdat hulle aanbeveel is deur die ma-dogter-paartjie langs my. Die dogter het die naweek van die universiteit af besoek, en hulle het ‘n aand saam geniet. Ma het vir my gesê sy was ‘n jarelange aanhanger van Boulud se restaurante, en daarom wou sy wees hier openingsaand.

Die blokkies foie opgehang in rillettes was indrukwekkend, en ek moes die glas Ruinart waardeer wat die kroegman vir ons dames wat aan ons kant van die kroeg gesit het, geskink het, want, het hy verduidelik, hy het toevallig ‘n bietjie in die bottel oorgehad en wou dit klaarmaak. anders te mors,” het hy volgehou.

Aartappels was oral: Ma en dogter het ‘n bestelling van die dauphinois verdeel, en ek het opgemerk ‘n bord kom ook na die meneer langs my toe (wat ek gedink het nuuskierig was aangesien hy vroeër gevra het om die botter van sy bord te verwyder van brood, maar leef jou lewe!). ’n Paartjie wat pas gesit het, het beide patat en aartappelskyfies op hul tafel gehad. Die ligste ding wat ek die hele nag geëet het, was waterkers vichyssoise, wat ‘n lekker opwarming was, veronderstel ek, vir my volgende aartappelgereg.

Le gratin by Le Gratin.
Foto: Tammie Teclemariam

Daar is geen “klein” opsie as dit by die gratin by Le Gratin kom nie. Jy kan nie sommer ‘n porsie bestel nie; jy moet ‘n hele bakgereg se waarde kry, wat jy in gedagte moet hou as jy alleen hierheen kom. (Alhoewel die prys, $14, my as verbasend billik opgeval het). Toe die tyd aanbreek, het ‘n kelner my gratin gebalanseerd op ‘n bord afgelewer vir beskerming en my gewaarsku dat die nog borrelende skottel eintlik nogal warm is. Ek het ‘n porsie stomende aartappels en room op my bord gegooi en ingegrawe.

Ek het omtrent vier baie goeie happe gehad voordat ek moes tou opgooi, ‘n scenario wat ek met die kroegman bespreek het voordat ek bestel het. Hy het met die res verdwyn en teruggekeer met my oorskiet netjies in ‘n wit inkopiesak.

Teen hierdie stadium het ek genoeg dierevet ingeneem om ‘n koekie seep te maak, maar ek het geweet ek moet ‘n nagereg uit Boulud se deegkombuis probeer, al was dit net om ‘n bietjie balans in die wêreld te herstel. Ek weet Boulud is nie terug daar en maak self die restaurant se fraise melba nie – ek het hom ook nie in die eetkamer gesien nie – maar my voormalige fyngebak-sjef self kon nie anders as om dit te vergelyk met die koek wat ek so vir hom bedien het nie baie jare gelede. Die nagereg was lig en verfrissend, veral na so ‘n swaar maaltyd, maar dit was geen saffraan- en kakao-nib-entremet nie.

see almal

Leave a Comment